олгоград - удивительный город, где встречаются русский Север с казачьим Югом. Город на берегу великой реки, замкнувший на себе мировую историю в 1942 году. Здесь, в волгских степях, вы можете впервые по пути с Юга лицезреть русские деревянные избы, которые местные жители сплавляли по реке из родных мест. Но не в избах дело: город - само воплощение русской, или советской, если угодно, мечты. Отстроенный из руин Великой Отечественной, он представляет собой цепочку мощнейших заводов и спальных районов, между которыми красуются колонны и портики сталинского ампира и многочисленные статуи. Выше всех - Родина-Мать на Мамаевом кургане, наш ответ Статуе Свободы, символ имперской мощи России.
В этом окружении и вина дегустируются по-другому, с каким-то особым значением, которого точно нет на патриархальном Дону и зажиточной Кубани. К тому же, Волгоград сегодня город растущей винной культуры и центр небольшого, но быстро растущего винного региона, о котором мы обязательно расскажем.
В последнюю летнюю субботу 2014 года в кафе на набережной "У дяди Миши" собралась тесная компания, где в числе дегустаторов были замечены:
- Дмитрий Гусев, винодел
- Ольга Гусева, жена винодела
- Александр Пинчук, генеральный директор СРО "Виноградари и виноделы"
- Антон Хмыров, агроном
- Дмитрий Ковалёв
Потом были наполеоновские войны и нашествие на север Франции домовитых казаков, тащивших домой все, что гоже. Вероятно, с тех времен завелись на Дону сорта шампанчик и бургундский. А еще через 50 лет наступили времена князя Льва Голицына и попытки сделать в России качественное вино по шампанскому методу. Пино нуар - одна из составляющих шампанского ассамбляжа - был незамедлительно высажен на Черноморском побережье. Его прозвали "пино фран", а то и вовсе патриотично - пино черный. Так что растет он в России не меньше 150-200 лет. Причем в неигристом виде его в СССР фактически не делали. Время стопроцентных пино нуаров пришло лишь в 2000-е, сегодня в России (вместе с Крымом) их делают с десяток хозяйств. Явная тяга к этому сорту присутствует, хотя она и уступает размаху каберне совиньонов. Что-то наши виноделы ищут в пино нуаре, одном из самых элегантных красных сортов мира, подходящих для прохладных широт. И, надеюсь, что-то находят.
Мы выбрали лишь тройку, чтобы сравнить вслепую с несколькими пино нуарами Западной Европы, встречающимися на российском рынке. Высот не брали, зато все образцы укладываются примерно в 1000 р за бутылку.
Подбор образцов и ведение дегустации были целиком на совести Антона Хмырова.
Стандартные ароматы пино нуара: вишня, малина, черные оливки, томаты, ваниль, копченое дерево, грибы.
Пино нуар из Анапской долины обрадовал сортовым запахом и насыщенным вишневым цветом. Во вкусе есть характерный тон вишни и красных ягод. Послевкусие пустоватое и водянистое, доминируют зеленые нотки.
До бургундского стиля образец недотягивает, для южного он кажется недозрелым. Впрочем, образец задал тон всей дегустации.
Интересно, что есть ощутимое присутствие дуба. Вино нейтральное, но качественное в своей категории.
Вино сразу удивляет розовым и ненасыщенным цветом. Он оказался самым светлым на дегустации. Аромат деликатный, ягодный, спелый. Чувствуется приятная танинность и присутствие хорошо интегрированного дуба.Очевидно, вино было тщательно сделано в не совсем "пинонуаристом" климате: отсюда ненасыщенный цвет и кажущая легкость, за которой скрывается достаточно яркая ароматика.
Самое темное и насыщенное, стопроцентно южное и ярко-сортовое. При этом сравнивать с Бургундией некорректно, да и не нужно.Спелое, танинное, со слегка конфитюрным тоном, оттенком кожи и подлеска. Хорошо сделанное вино с хорошего виноградника.
Старейшее и одно из классических хозяйств Австрии порадовало спелым минеральным пино нуаром. Вино в меру ягодное, в меру танинное, в меру насыщенное, где присутствие дубовой бочки несколько сглаживает вкусовые нюансы и даже позволяет перепутать сорт с любым другим красным среднетелым. Классика в своем роде, небургундское, но очень честное. Чувствуется южный характер.
Когда вскрыли карты, оказалось неудивительным, почему последний образец так близок к тому, чему учат в винных школах касательно пино нуара. Задел хороший: элегантность, умеренная спелость и минеральность. Все же негативный привкус сырого картона в финале заставляет задуматься: увы, либо вино сделано откровенно плохо, либо его потенциал уже иссяк.
Олег РепинПо итогам дегустации голоса несколько разделились (а некоторые дегустаторы угадали как минимум пару российских образцов). Но в итоге безуговорочным лидером стало вино Олега Репина - вино на своей волне, не стремящееся стать французским или германским. При его мощи и джемовых нотках баланс оказался просто идеальным: работа на виноградниках Бельбека с этим сортом вызывает уважение, правильным выбором было пускать виноград не только на традиционные игристые вина.
В общем говоря, нынешнее присутствие вина Олега Репина (кстати, с оригинальной и узнаваемой этикеткой) в плеяде российских является одним из очевидных объяснений присоединения Крыма к родине Олега, талантливого винодела, выходца и Пензенской губернии.
По второй позиции мнения несколько разделились: были голоса и за "Фанагорию", и за Klosterneunburg, в котором, между прочем, находится главный австрийский винодельческий НИИ.
Предоставим им самим определиться, кто был вторым, а кто третьим: в таманском образце крылось очевидная работа мастеров и усилие сделать фруктовый приятный пино нуар, в австрийском - своя классика и понимание сорта в этой стране.
Вопрос, а что же с российским пониманием, остается пока открытым. Для полноты картины надо подтянуть других производителей: "Дивноморское", "Мысхако", "Виллу Викторию", наконец, сделавшее ставку на пино нуар семейное хозяйство Машкариных "Шато Пино" под Новороссийском. Есть и образец из Севастополя, из Uppa Павла Швеца, что по соседству с Олегом Репиным. Понятно, что нового Орегона, второй родины пино нуара с почти бургундским климатом, из нашей страны не выйдет. Зато очень честные южные образцы могут получиться вполне.
