Средний уровень российских вин все выше: без небывалых величин (над некоторыми номинациями приходилось долго размышлять), но зато с большим количеством одинаково качественных образцов. По итогам десятков дегустаций и пары конкурсов, которые мы провели, можно сделать несколько выводов:
- белые в России становятся лучше красных (а было наоборот!) Чистота и свежесть многих белых доминирует над тяжестью и высоким алкоголем красных;
- в общем зачете побеждают те виноделы, кто не прекращают учиться, консультироваться, находя время и на мастер-классы, и на выставки;
- наши виноделы по-прежнему редко умеют работать с дубом, при этом на бочки часто тратятся целые состояния по принципу «чтобы были»;
- произошел решительный водораздел в «гаражном» движении: слово «гаражник» для многих малых виноделов попросту стало ругательным, оно обозначает человека, делающего дикие «природные» вина с целым набором дефектов. На «Дне гаражиста – 2016» мы насладились такими вполне.
Константин ДзитоевОфициальное рождение фермерского виноделия в России – главное событие года, как отметил наш постоянный автор Игорь Клещевников. В декабре лицензии на производство вин получены «Винодельней Узунов» (Темрюкский район) и винодельней «КД» (Константин Дзитоев, Владикавказ) – их малые винодельни, прямо как в Бургундии, интегрированы в жилые дома. Добавим к этому лицензии на производство вин ЗГУ (защищенного географического указания) у предприятий «Массандра», «Завод марочных вин Коктебель» (Крым), лицензия ЗГУ и – впервые в стране! – ЗНМП у «Имения Сикоры» (Кубань, Новороссийск).
Ярослав и Юлия Узуновы. Фото wineit.ruМногие предприятия тоже подали на «географические» лицензии: для крупных виноделен акциз на такие вина по 5 рублей означает экономию огромных сумм. А всем прочим винопроизводителям подается четкий сигнал – инвестируйте в виноградники. Очевидно, что за 2017 год, особенно после появления в апреле, согласно постановлению Правительства, официального «Реестра виноградных насаждений», лицензии получат все, кто к этому стремится. Увы, большинство малых виноделов пока довольствуются «серыми» и «черными» схемами работы. Поскольку лицензия для малого предприятия – это уже трудно, но возможно, государство может начать прижимать таких достаточно скоро.
Замечательное место на винно-туристической карте России – это винное подворье в Витязево под Анапой, созданное Валерием Аслановым: философом, меценатом, спортсменом, виноделом. Экскурсии и дегустации, на которых для начала вам предложат рюмку дистиллята ципуро, уже начались. Атмосфера Эллады и Византии начинается с самого порога, а винодельня с портиками и вовсе напоминает древнегреческий храм. В ближайшее время появятся мини-отель и ресторан, и тогда комплекс станет и вовсе самодостаточным. Остается пожелать только скорого получения лицензии, чтобы вина Асланова расходились по всей стране из этого уютного места.
Насыщенное густое севастопольское в бордоском стиле несет отпечаток свежести и кислотности, присущих этому региону. Вино совершенно не перегружено алкоголем и танинами, как это порой свойственно нашим «суперкубанским». Создатель его Сергей Бескоровайный разлил свои вина под лицензией предприятия «Любимый город», и теперь «Бельбек» вполне доступен на полках Севастополя и за его пределами. Стоит отметить и другие вина Бескоровайного: алиготе, шардоне, мускат, которые Мишель Гарнеро давал как эталонные на курсах «Лаборатории вина» в Севастополе. Просьба не путать с совершенно ужасной маркой Chateau Belbec, вырабатываемой на КВКЗ «Бахчисарай».
«Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring - my summer wine is really made from all these things», - пела некогда Нэнси Синатра, повествуя о том, каких ароматов стоит ждать от хорошего розового.
Насыщенные яркие ягодные тона и остаточный сахар вполне сбалансированы выраженной кислотностью, не позволяющей вину стать приторным. Бленд немного неожиданный – пино нуар и шираз. Продолжаем стимулировать приморским виноделов к производству «пляжных» провансальских розе: потребитель шестрандцатиградусного бастрадо скоро уйдет в небытие.
Спирт 9,6°, сахар 198 г/л – вот новый облик десертной «Массандры», или новый старый: ведь некрепленые десертные делали традиционно в досоветскую эпоху и в Гурзуфе, и в Алупке. В ароматике преобладают лекарственные травы, пряности, сухие фрукты. Мякоть спелого муската в послевкусии. «Массандра» в этом году вообще сделала колоссальную работу на малой экспериментальной винодельне «Гурзуф», тихие вина из сортов кефессия и сира уже пора представить потребителю. И еще раз напомним, что это не разрыв с многолетней традицией и не угождение рынку (хотя без этого виноделие как бизнес немыслимо!). Интересные сухие вина получались на нынешних терруарах «Массандры» 100 лет назад и даже получали медали на Парижской выставке.
Хотели хорошего белого до 500 рублей, да еще и крымского, еще и автохтонного – получайте! Цена-качество в абсолютном балансе, как и фруктовая свежесть, минеральность, кремовая округлость послевкусия. Согласно Петру Кёппену, сорт был завезен в византийско-генуэзские времена с острова Корфу, но стал вполне себе крымским, причем кокур имеет все свойства великого сорта. Из него получаются традиционные десертные, игристые, теперь еще и утонченные сухие.
Плод многолетней работы команды Людмилы Семёновны Задорожной: впервые это вино я попробовал еще в 2014 году, и оно удивило резким контрастом от остального, в целом неплохого, но старомодного «Нового Света». Здесь нет хересно-подсолнечных, яблочно-окисленных и прочих тонов постсоветстких игристых. Вино радует абсолютно раскрывшейся сортовой гаммой рислинга со всеми этими тропическими, цветочными и даже петрольными нотами. За ними – ароматика хорошо выдержанного благородного игристого, насыщенного, слегка пряного, очень тонкого.
Купаж №9 2013
Скоро вино имеет шанс легально выйти в продажу – так что встречайте этот насыщенный бленд саперави, каберне франа и шираза, происходящих из разных микрозон Кубани, от Геленджика до Крымска. Константин Дзитоев – это наш ответ австралийскому Two Hands и прочим ярким новостветским проектам. Подобно Австралии, виноград путешествует на добрые 600 км в рефрижераторе до Владикавказа, чтобы пройти тщательную винификацию, а затем выдержку в разных типах дуба: венгерском, французском, американском… Целью этого барахатного, густого в своей ягодной и пряной составляющей купажа и было создать некое сочное по-новосветски, похожее на хороший автралийский шираз вино. И в то же время сохранить французское изящество дуба с кавказским темпераментом саперави. Так и рождается стиль России. Стоит добавить, что все бутылки разрисованы вручную юной художницей из Владикавказа: у каждого кюве свой неповторимый женский образ.
Вы за современную школу виноделия? А вот вам триумф советской – Людмила Анатольевна Лычёва, кандидат сельскохозяйственных наук, работает на терруарах донского Левобережья с 1970-х годов. Сегодня она винодел «Студии вина Галина» Юрия Малика, что в х. Арпачин Багаевского района Ростовской области. Людмила Анатольевна – специалист не только по популярному здесь саперави, но и по донским автохтонам, красным, и белым. За игристым вином «Арпачино», сделанным в разных вариациях из сибирькового, цимлянского черного, пухляковского и их бленда идет просто-таки охота знатоков. На нашей «Русской Игре – 3» оно лидировало сразу в нескольких номинациях. При этом Людмила Анатольевна – человек, готовый слушать критику и учиться. Пример для многих молодых виноделов.
В севастопольском селе Хмельницком между Балаклавой и с. Родным, знакомым многим по винодельне Uppa, расположен этот замечательный виноградник Алексея Романовича Акчурина. Опытный винодел, представитель известной в Крыму династии и многолетний директор Севастопольского винного завода, Акчурин применил здесь все свои знания, полученные в России и за рубежом. Во всем, от саженцев до устройства шпалеры и капельного орошения есть чему поучиться виноградарям Черноморского побережья. И в бизнесе тоже (вниманию фермеров!) – оказывается, в нынешних условиях КФХ гораздо выгоднее производить и продавать виноград, не мучаясь получением лицензии на вино, не отбивая себе лоб в РАРе и не ожидая гостей-проверяющих. Ну а если еще и виноград высшего качества, за ним выстроится очередь. Покупатели Акчурина – это «Сатера», «Золотая балка», СВЗ, «Новый Свет», Cock t’est belle, Павел Швец для «младшей» линейки. В общем, можно сказать что почти все лучшие игристые Крыма рождаются здесь.
Виноградарские зоны крупных городов естественным образом ограничены ростом строительства. Что поделаешь – сельхозземель не очень много, около 1500 га, зато каких! Именно здесь действовало легендарное «Мысхако» (виноградники пока живы, следим), здесь расширяет свои площади «Абрау-Дюрсо», действует именитые «Раевское», «Бюрнье». Особая прелесть Новороссийска – малое виноделие. «Шато Пино», «Усадьба Мысхако» в Федотовке, «Вилла Виктория», «Имение Сикоры» в окрестностях Семигорья. Еще столько же проектов в стадии становления. Соответственно, в микрорегионе, богатом мергелями и известняками, существуют сегодня все типы вин, кроме крепленых, хотя «Мысхако» занималось и такими. Тонкая минеральность и зрелость совиньонов, рислингов, каберне совиньонов и каберне франов дали повод к становлению ЗНМП «Семигорье», первого российского аппелласьона, основанного хозяйствами «Вилла Виктория» и «Имение Сикоры».
Резкий рост проезжающих через Таманский полуостров связан с присоединением Крыма. В 2018, когда достроят знаменитый мост, трафик только возрастет. И туризмом – не только пляжно-грязевым, но и винным, здесь занимаются очень достойно.
На Таманском полуострове делают все типы вин: красные и белые известны всей стране по отличному соотношению качества и цены, игристые регулярно выходят в лидеры слепых дегустаций, а крепленые (кагоры, мадеры) уверенно конкурируют с признанными крымскими. Для желающих есть и бренди, и чача.
Винная цивилизация на Тамани не прерывалась тысячелетиями, кто только тут не жил до знаменитой высадки запорожских казаков – синды, греки, хазары, славяне, турки. Памятники архитектуры, крепости, раскопки, «казачий Диснейленд» Атамань и даже дом-музей Лермонтова в вашем распоряжении.
Что стоит посмотреть – это российских гигантов «Фанагория» и «Кубань-Вино», новый проект «Юбилейная» и совершенно фантастическую по размаху «Виллу Романов». Фермерское движение представлено «Винодельней Узуновых», проектом NoName, винодельней Романа Логунова, и это только начало.
Ставка на массовый сегмент, активное участие на выставках и конкурсах, умелое продвижение малознакомых публике гибридных сортов – вот самая яркая история минувшего года. Здесь еще и ребрендинг «на скаку» успели провести, сменив название с «Запорожского», по имени станицы, где находится предприятие. Долгие годы оно не выпускало собственных вин, продавая виноматериал и урожай соседям. Теперь палитра кубанского виноделия стала ярче, а ищущих российские вина до 500 рублей есть еще куда отправлять.
Гастрономическое сопровождение дегустации – очень правильная идея, и не будем забывать, что Эльзас именно через рестораны виноделов превратился в мекку французской гастрономии. Что у нас? Виноделы любят строить рестораны, увы, не всегда просчитывая грамотно бизнес-модель, но, если кухня хорошая, а вина как минимум не хуже, популярность места не заставит себя ждать. Во главе движения стоит «Абрау-Дюрсо», инициатор проекта «Винные дороги России». Целый комплекс ресторанов и кафе вокруг озера, а также собственный пляж на море к вашим услугам. Есть свои интересные рестораны у «Фанагории», «Лефкадии», «Нового Света». А некоторые винодельни, не имея пока лицензий, именно на рестораны делают ставки: например, «Шато Пино» и «Винотеррия» (на фото).
Ничего более массового и интересного пока не создано – да и стоит ли. До Москвы далеко, Краснодар тонет в пробках, да и куда проще собраться на теплом осеннем берегу озера вдали от суеты мегаполисов. Просто всем любителям и знатокам российских вин надо отмечать субботу в календаре на октябрь, в которую они обязаны здесь побывать. В минувшем году выставка была значительно расширена, появился новый просторный шатер на Площади Александра II. Помещаются все желающие. Искренне жаль было не увидеть здесь некоторые винодельни и регионы, включая мое родное Ставрополье.
Николай II в парадном мундире предлагает сладкое крымское Марии Каллас «для связок», - его перебивают Наполеон с Жевре-Шамбертеном, Томас Джеферсон с бокалом бордо и Черчилль с любимым шампанским. Встречу фиксирует на пленку Альфред Хичкок, развлекает компанию игрой на рояле Моцарт. Таково начало «Банкета выдающихся людей», 3D инсталляции в «Городе цивилизаций вина», открытом в Бордо президентом Франсуа Олландом 31 мая 2016 года. Начали, кстати, с выставки «Грузия – колыбель виноделия».
Государь Император с легким русским акцентом нахваливает французам вина Крыма: интересный сюжет накануне столетия революции. Что еще нужно для признания роли отечественного виноделия в мировом масштабе и, кстати, признания Крыма российским винным регионом. В энотеке "Города цивилизаций вина" представлены и успешно продаются вина «Лефкадии». По словам Николая Пинчука, другие производители России просто пока не откликнулись на приглашение к участию.